Ремонт полов

   Любое напольное покрытие рано или поздно достигает критического износа, и тогда его приходится менять. Но укладывать новый материал на старое, ветхое основание нецелесообразно, так как при этом неизбежно появятся неровности, скрип и вскоре придётся вновь начинать ремонт. Возникает закономерный вопрос: как восстановить подоснову пола?

   Черновые полы служат для выравнивания перекрытия, отвечают за звукоизоляцию нижерасположенного помещения, а на первых этажах и в зданиях с поквартирным отоплением выполняют ещё и теплоизолирующую функцию.

   При ремонте «вторички» почти всегда приходится восстанавливать или реконструировать черновой пол. На первый взгляд, эта работа несложна, ведь на рынке нет недостатка в материалах, а многие фирмы предлагают готовые решения, например сборные стяжки. Однако сделать выбор порой проблематично, ведь нужно принять в расчёт состояние перекрытия, эксплуатационные нагрузки, высоту потолков, квалификацию строителей, тип покрытия и другие факторы. А кроме того, перед началом работ необходимо получить разрешение органов жилищной инспекции на изменение конструкции пола. И чем старше дом, тем сложнее выполнить ремонт.

СТАЛИНСКИЕ ДОМА

   В домах постройки 1930-х гг. перекрытия в основном деревянные балочные (из бруса 150 х 200 мм и более). Между балками устроен черновой дощатый накат (со стороны нижнего помещения он оштукатурен по дранке), уложен рубероид и засыпан песок или шлак. По балкам пущены выравнивающие лаги, к которым прибит настил из досок толщиной 40 мм, служащий основой для паркета. В послевоенные годы чаще использовали железобетонные балки Т-образного сечения, а место наката и засыпки заняли плиты из лёгкого бетона.

   При устройстве нового пола в доме с балочными перекрытиями необходимо провести предварительное обследование. Эту работу вправе выполнять строительные организации, имеющие лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и/или свидетельство о допуске СРО. По окончании экспертизы вам должны выдать заключение, где будут представлены расчёт несущей способности перекрытия (или обоснована невозможность его выполнить), выводы, а также указаны способы реконструкции. В подавляющем большинстве случаев дополнительно нагружать балки запрещается; кроме того, требуется исключить строительные процессы, связанные с применением открытого огня, сильными вибрациями и увлажнением перекрытия. Для примера рассмотрим одно из возможных практических решений.

   При монтаже лаги необходимо тщательно выровнять. Для этой цели используют наборные клинья, а также регулируемые опоры — пластиковые (слева) или более надёжные металлические (в центре). Большинство современных покрытий укладывают на сплошное основание, которое нетрудно создать с помощью толстой фанеры (справа) или иных листовых материалов.

   Вскрыв полы, удаляют песок, шлак и прокладочные слои. Затем расстилают поперёк балок гидроизоляционный материал так, чтобы он оборачивал каждую балку с трёх сторон. Имеет смысл использовать прочные и долговечные изделия на основе стеклохолста и модифицированного битума или поливинилхлорида. Стыки полос проклеивают мастикой либо (для ПВХ) сваривают горячим воздухом. Между балками укладывают плиты из минеральной ваты толщиной от 80 мм. Теплозвукоизоляционный материал следует накрыть слоем паропроницаемой гидроизоляции, в качестве которой лучше всего использовать диффузионные кровельные мембраны.

   Новые лаги можно изготовить из сухих антисептированных брусков сечением 50 х 70 мм и более; алюминиевые изделия обойдутся на порядок дороже, но зато позволят увеличить жёсткость конструкции — пол будет меньше прогибаться от нагрузок и вибрировать при ходьбе. Лаги монтируют с шагом не более 500 мм, тщательно выравнивая по горизонтали — для этой цели подойдут двойные пластиковые клинья.

В большинстве старых домов настелены массивная доска, щитовой или штучный паркет (а). При ремонте изношенные половицы удаляют вместе с подосновой, монтируют новый черновой пол и укладывают, например, практичный ламинат или паркетную доску (б)

   Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, паркетную доску, штучный паркет или керамическую плитку, поверх лаг устраивают сплошной настил толщиной от 16 мм из одного, а лучше двух слоёв водостойкой фанеры. При этом между листами, а также по периметру помещения нужно оставить компенсационные зазоры 4-6 мм.

   Настил под ковролин или линолеум следует выполнять из влагостойких пазогребневых ДСП; лаги в этом случае располагают чаще — с шагом не более 400 мм, а зазор по периметру комнаты увеличивают до 10 мм (плиты монтируют без зазоров, проклеивая стыки клеем — ПВА, латексным, полиуретановым).

   Массивную доску толщиной от 35 мм можно крепить непосредственно к лагам, существенно сэкономив на устройстве настила.

Вместо фанеры нередко применяют влагостойкие ДСП толщиной от 16 мм кэшированные (а) и без покрытия (б). Стыки длинных сторон плит, даже снабжённых пазами и гребнями, должны располагаться на опоре (лаге)

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕМОНТЕ ПОДОСНОВЫ ПОЛА

• Попытка выровнять перекрытие с помощью тонкослойных материалов (фанеры толщиной 4 мм, ДВП, картона и т. п.). Неровности удастся скрыть лишь на непродолжительное время.
• Ненадёжное крепление лаг к основанию, использование выравнивающих подкладок из недолговечных материалов.
• Неправильное применение гидроизоляционных материалов, например укладка поверх лаг и утеплителя полиэтиленовой плёнки, мешающей испарению влаги из толщи конструкции.
• Заливка мокрой стяжки в доме с ветхими перекрытиями или без гидрошумоизоляционной подложки.
• Укладка напольных покрытий на недосушенную цементно-песчаную стяжку. Если ремонт нужно закончить в короткие сроки, следует выбрать быстросохнущие ровнители — например, Vetonit 6000 (veber. Vetonit.).

ЛАГИ МЕНЕЕ ДОЛГОВЕЧНЫ, ЧЕМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА, ОДНАКО ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ МЕНЬШЕ ВЕСИТ, БЫСТРЕЕ ВОЗВОДИТСЯ И ЛЕГЧЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ

Паркет обходится дорого в первую очередь из-за трудоёмкой укладки. Каждую плашку нужно приклеить к фанере (а); для этой цели лучше использовать составы на основе MS-полимеров. Затем поверхность двукратно шлифуют (б) и пропитывают специальным маслом (в).

   В квартире, купленной на рынке вторичного жилья, под напольным покрытием может обнаружиться выполненная во время предыдущего ремонта бетонная стяжка. Нередко её качество оставляет желать лучшего либо налицо откровенный брак. Демонтировать тяжёлую конструкцию сложно и дорого, в особенности если она армирована сеткой. Приходится исправлять дефекты. Неширокие трещины расшивают, а затем заливают полимерными либо цементно-полимерными ремонтными составами. В местах более серьёзных разломов стяжку необходимо укрепить закладными спиральными анкерами. Если у стен бетон отстаёт от пола (что случается при неправильной сушке), сверлят отверстия и инъецируют в полости ремонтный состав. Неровности сглаживают шпаклёвкой для цементного пола, либо доливая тонкий слой жидкой самовыравнивающейся смеси.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ С СОСЕДЯМИ, НЕОБХОДИМО ЗАЛОЖИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ПОЛА ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ СЛОЙ

«ХРУЩЁВКИ»

   В кирпичных, панельных и блочных пятиэтажках, построенных в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг., перекрытия выполнены из оребрённых или круглопустотных железобетонных плит, а черновые полы обычно лаговые с песчаной засыпкой. Основные слои пирога пола разделены рубероидом или пергамином.

   Разобрав старое основание, можно застелить перекрытие гидроизоляционным материалом, уложить новые лаги и засыпать пространство между ними мелким керамзитовым гравием (изоляция ударного шума при этом возрастёт на 4-6 дБ). Минус решения в том, что лаги придётся крепить к бетону дюбелями, что ослабит перекрытие.

   Другой (очень популярный) вариант реконструкции заключается в устройстве сухой сборной стяжки, состоящей из керамзитовой засыпки и влагостойких гипсоволокнистых листов (либо изготовленных из ГВЛ особых элементов пола), а также прокладочных и герметизирующих материалов. Минимальная толщина такой стяжки — 40 мм. Конструкция отлично гасит ударный шум (прибавка к собственной звукоизолирующей способности перекрытия составит не менее 18 дБ), мало весит (от 15 кг/м2) и вполне доступна по цене. Сухая стяжка может служить основанием для большинства покрытий, исключения составляют массивная доска и штучный паркет.

В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ 1970-90-Х

   В домах увеличенной этажности (9-17 этажей), строившихся с начала 1970-х, перекрытия собраны из круглопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Поверх может быть залита бетонная стяжка, но нередко строители укладывали щитовой паркет и стелили линолеум прямо на перекрытие, лишь кое-как сгладив раствором перепады уровня.

   В большинстве зданий перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии, так что допустимо устроить мокрую стяжку пола. Но стыки плит вовсе не герметичны, к тому же бетон отлично передаёт ударные шумы, поэтому, прежде чем заливать бетон, нужно уложить гидрозвукоизоляционный ковёр, для которого подойдут материалы «Акуфлекс Супер», «Шуманет-100 Гидро» и их аналоги.

   Если максимальный перепад уровня перекрытия составляет 20 мм (то есть требуемая толщина нивелирующего слоя — 40 мм или менее), базовый слой можно выполнить из цементно-песчаного раствора без металлического армирования. Во влажных помещениях не помешает добавить гидрофобизирующую присадку.

   При расчётной толщине стяжки более 40 мм применяют лёгкие бетоны (скажем, керамзитобетон, плотность которого в 1,5-1,7 раза ниже, чем у пескобетона) и армирование дорожной сеткой.

   Наряду с мокрыми в последнее время всё шире используют так называемые полусухие стяжки из тестообразного цементно-песчаного раствора с армирующими полипропиленовыми волокнами. Они быстро твердеют и достаточно прочны, но выровнять густую и вязкую смесь сложнее, поэтому приходится доливать сверху довольно толстый (до 20 мм) слой жидкого ровнителя или шлифовать поверхность специальной машиной.

В идеале при монтаже лаг должны использоваться крепления с резиновой «подушкой», препятствующие распространению вибраций, а между лагами следует уложить шумопоглощающий материал.

ЛЕГКИЕ СТЯЖКИ
При очень неровном перекрытии требуемая толщина стяжки может превышать 40 мм. В этом случае используют лёгкие бетоны. Наиболее доступный из них — керамзитобетон, который нетрудно приготовить на месте с помощью компактной электробетономешалки.
Стяжки из пенобетона почти в полтора раза легче, однако раствор для них сложно приготовить на объекте, так как требуются специфические компоненты и/или оборудование. Проще использовать сухие смеси с пенополистирольной крошкой. Такой бетон сравнительно быстро твердеет и почти не даёт усадки.

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ОБЛАДАЕТ НЕ МЕНЬШЕЙ ПРОЧНОСТЬЮ, ЧЕМ МОКРАЯ, А ТВЕРДЕЕТ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ, К ТОМУ ЖЕ ПРИ ЕЁ УСТРОЙСТВЕ РИСК ПРОТЕЧЕК В НИЖЕРАСПОЛОЖЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МИНИМАЛЕН

   Чтобы обустроить базовую стяжку, затворённую водой, смесь распределяют по поверхности (а), разравнивают правилом (б) и тёркой (в). При этом допускается замоноличивать кабели в защитном рукаве, а также стальные и полимерные трубы.

Окончательное выравнивание требуется выполнить быстро, ведь жизнеспособность жидкого раствора не превышает 2 ч. Поэтому необходимо тщательно подготовиться к началу работ: определить максимальный перепад уровня и установить точечные пластиковые маяки. Раствор неплохо растекается по поверхности, однако ему приходится «помогать» скребком-ракелем и удалять пузырьки воздуха игольчатым валиком. Финишный слой сохнет от двух до семи дней
perestroyka43. ru